---

Это продолжение первой части, где я повествовал о своей поездке в Базель — город, где сходятся границы сразу трех государств — Швейцарии, Франции и Германии. В этой части — рассказ о путешествии в швейцарский Люцерн и австрийский Зальцбург.
 

---

 
Закончил я на том, что измученные длительным, но интересным путешествием, мы с товарищем приехали в Люцерн, где должны были переночевать. В целях экономии мы забронировали отель в одном из отдаленных районов Люцерна — Криенсе (или Криэнсе).

На самом деле понятие «отдаленный район» для маленьких швейцарских городков совсем не такое, как для крупных мегаполисов, таких как Киев, Минск или даже Рига. Так, например, для Киева отдаленный район от центра считается Борщаговка или Троещина, куда из центра надо добираться не менее часа.





От вокзала до нашего отеля было примерно 3-4 км. Днем мы без труда нашли бы его и с удовольствием прошлись пешком. Но так как приехали мы уже вечером, и плюс ко всему — уставшие (напомню — почти сутки были на ногах), то нам хотелось поскорее упасть и вырубиться. Даже вопрос об ужине не стоял.





На интерактивной карте мы быстро нашли улицу с нашим отелем и проложили к нему маршрут. Карта показала нам, что надо ехать на автобусе до определенной остановки, а потом пройти метров 700-800. «Отлично!» — подумали мы и поспешили на автобус. Правда, сначала мы проехались только одну остановку — не было билетов, а в автобусе, как оказалось, они не продаются.

Поэтому, подумав, что лучше не искать приключений с контролерами (которых мы, кстати, на следующий день все же встретили), мы вышли и купили билеты в автомате. Наш путь к отелю продолжился, и буквально за километр до него нас поджидало последнее на сегодня мини-приключение.


Такси за 16 франков

Как оказалось, автобус не проезжал мимо отеля, и мы вышли непосредственно в Криенсе.

Дальше было самое интересное — мы понимали, что отель вот-вот рядом, но не могли сориентироваться, куда нам точно идти, да и спросить было не у кого. Сложности добавляло и то, что отель, как оказалось, был расположен на высоком холме и в темную пору его найти довольно сложно, тем более, что никаких особых указателей, как ни странно, не было.

По центру этого самого Криенса колесило такси и мы подумали, что поскольку выбора особого нет, а сил почти не оставалось — надо брать авто и ехать в отель, тем более что мы были совсем рядом с ним и рассчитывали, что поездка не потянет слишком дорого.

Тормозим такси, спрашиваем: сколько будет стоить проехать до такого-то отеля (и знаем же, что ехать к нему — максимум километр-полтора). На что таксист и отвечает: «8 франков». А я напомню, что курс швейцарского франка примерно такой же, как доллара.

Мы пришли в недоумение. Конечно, мы отдавали себе отчет в том, что такое Швейцария и какие там цены, но чтобы 8 франков за километр-полтора или даже за 2 км — это уже слишком. Поэтому на первый раз мы отказались и продолжили безуспешно искать путь к отелю.

Усталость взяла свое — проблуждав еще минут 10-15, мы твердо решили ехать на такси, пусть даже по такой фантастической цене. Кстати, в тот момент как раз вернулся тот самый таксист... Ну, как говорится — сам бог велел.

Подходим опять к нему и на ломаном английско-немецком говорим: «Окей, шеф, вези за 8 франков!» На что таксист с невозмутимым видом ответил примерно следующее: «Все хорошо, парни, но 8 франков с каждого!»

Сложно было описать наше состояние, но ничего другого не оставалось, как скрепя сердце достать 16 франков и вручить их таксисту (на секундочку, это — примерно четверть украинской пенсии!).

По дороге мы немного «поговорили» с таксистом. Все, что удалось ему объяснить, так это что я — историк из Киева, а Киев — это столица Украины, а Украина — это за Польшей...

И вот минут через 6-7 мы были уже в отеле, где буквально сразу вырубились и глубоко проспали до следующего утра, а точнее — почти до дня, ибо проснулись мы ближе к 13:00.


Люцерн: мост, лев и несостоявшийся замок Майкла Джексона

Как оказалось, днем из нашего отеля открывался очень даже живописный вид на Люцерн. Кстати, как раз тогда пошел снег, правда, довольно быстро прекратился и так же быстро растаял.







Пообедав в ресторане отеля (стандартно — шведский стол), мы отправились знакомиться с Люцерном. Вернее, знакомство ждало меня, ведь мой товарищ уже ранее бывал в Швейцарии и в этом городе тоже.

Спустившись от отеля в Криенс, а от туда пройдя еще пару километров до центра Люцерна, мы с досадой по настоящему оценили, какой реально короткий отрезок мы вчера преодолели на том «золотом» такси! Но что уж теперь?

Вышли мы к вокзалу, который стоит непосредственно у Фирвальдштетского или Люцернского озера.







Непосредственно старая часть Люцерна начинается именно в этом месте, если точно скоординировать — слева от озера, если стоять спиной к вокзалу.

В этой же точке находится и один из символов не только Люцерна, но и всей Швейцарии — мост Капельбрюкке, что в переводе означает — «Часовенный мост». Название, очевидно, произошло от башни, которая, собственно, входит в ансамбль этого моста. Кстати, недалеко расположен похожий крытый мост — Шпройербрюкке, но уже без башни.





Говорят, мост Капельбрюкке — самый старый крытый мост в Европе.

От себя скажу, что этот мост — еще и своеобразная картинная галерея. Под его крышей размещаются целых 111 треугольных картин, которые, как я узнал позже, рассказывают о наиболее важных моментах истории Швейцарии.











Люцерн и другие швейцарские города оставляют впечатление уютных, спокойных мест — без суеты и шума.







 

А вот этот великолепный белый особняк мог принадлежать Майклу Джексону.





Как поведал мне мой приятель, в свое время король поп-музыки обратился к властям Люцерна с предложением купить этот дом. Но ему отказали, мотивировав это тем, что побаиваются наплыва его фанатов.

Что ж, если так — то вполне мудрое решение, ведь тогда бы Люцерн перестал быть тихим, спокойным городком среди живописных гор и озера, а ведь именно в этом его фишка.

Еще одна фишкой Люцерна, о которой хотелось бы вам рассказать, является скульптурная композиция «Умирающий лев», высеченная в скале.

Имея под рукой интерактивную карту, найти это композицию, не составит труда. Если же искать без нее — придется немного попотеть, но в целом — ничего сложного — отправляйтесь в самый центр и побегайте по закоулкам...


Итак, «Умирающий лев»…

Композиция впечатляет: довольно внушительных размеров и сделана, по правде сказать, на славу. Лев, пронзенный копьем, лежит рядом с двумя щитами, на которых изображены швейцарский и французский королевский гербы. Увенчивает композицию надпись по латыни: «Helvetiorum fidei ac virtuti», что означает «Верности и отваге швейцарцев».





По логике можно догадаться, что памятник посвящен определенным драматическим событиям, связанными и с королевской Францией, и со Швейцарией одновременно. А именно — речь идет о событиях 10 августа 1792 года, когда произошла, по сути, кульминация французской революции, начавшейся в 1789-м.

Именно в тот день произошел штурм дворца Тюильри, что ознаменовало окончательное падение монархии во Франции. Дворец и собственно королевскую семью охраняли как раз швейцарские наемники, поскольку Людовик XVI опасался, что французские солдаты перейдут на сторону революционеров.

В конце концов дворец был взят, а большинство из швейцарских наемников — убиты. Поэтому один из офицеров швейцарской гвардии, который, к своему счастью, находился тогда в отпуске в родном Люцерне, решил уже после окончания службы соорудить памятник своим сослуживцам, погибшим при штурме дворца.

В итоге было принято решение высечь памятник прямо в скале.





Более подробно об истории «Умирающего льва» можно прочитать в интернете. Я бы хотел продолжить свой рассказ далее, ибо повествовать еще немало.

С Люцерном, собственно, хотелось бы закончить, но мог бы добавить еще несколько слов.

Во-первых, бросается в глаза, что цены тут на 10-15% ниже, чем, например, в Цюрихе или Базеле.

Во-вторых, в Люцерне сохранился довольно внушительный комплекс фортификационных сооружений. Насколько я помню, за определенную плату можно полазить по стенам и башням.

В-третьих, что примечательно, Люцерн — преимущественно католический город, что нехарактерно для этой части Швейцарии.

В-четвертых, тут находится самый большой в Европе музей транспорта, который я, увы, не посетил.









Зальцбург

Итак, наши неполных два дня в Люцерне подходили к концу. Уже надо было потихоньку закругляться и двигать на восток — домой. Но по дороге в наши планы входило еще посещение Зальцбурга — малой родины Моцарта.

Выехали мы из Люцерна около двух ночи на австрийском поезде и таким образом, с билетами получилось существенно дешевле — по плюс-минус 40 евро, вместо 60 франков, если бы мы ехали в швейцарском.

На сей раз ехали не через Баварию, а через непосредственно швейцарско-австрийскую границу и, как я понял, были совсем рядом с Лихтенштейном, куда так и не попали.





Зальцбург, как и Люцерн, встретил нас небольшим снегом с дождем, но потом погода была более чем благоприятной.

Что хочется отметить, Зальцбург существенно отличался от многих городов, в которых мне довелось побывать до этого.

Вопрос — чем именно?

Дело в том, что мне лично о Зальцбурге было мало что известно. Я знал, что там родился Моцарт, что там находится некогда неприступная крепость Хоэнзальцбург, но не более того.

Отличием было и то, что на удивление, по плану его историческая часть не совсем схожа с планировкой других средневековых городов — там нет какой то одной главной торговой площади, возле которой по классике должна была располагаться ратуша и кафедральный собор; также довольно скупой ансамбль оборонительных сооружений, не считая, естественно, замка Хоэнзальцбург.

Не похож Зальцбург и на более модерные города, такие как, например, Будапешт.

Следовательно, мы не знали куда идти в первую очередь и что смотреть, хотя, конечно, до поездки немало прочитали про достопримечательности Зальцбурга.

Вокзал стандартно расположен в центре, вернее в новой его части. Но до старого города от него — рукой подать.

Узкие улочки вывели нас на Мирабелльплац, где возвышается церковь Святого Андрея.





Пройдя площадь, буквально через минуту-другую можно выйти к речке Зальцах, которая, собственно, и делит город на старую и новую часть.







Перейдя в старый город, как будто бы растворяешься среди лабиринтов улиц, переулков и многочисленных двориков. Бродишь, бродишь — и сам не знаешь, даже с картой под рукой, куда тебя приведет та или иная уличка — то к собору, то к старому кладбищу.







Минутка нетолерантности… Не мог не отметить довольно интересного наблюдения — в Зальцбурге за весь день не видел ни одного азиата или африканца, что удивительно для здешних мест.

Да, я не был в отдаленных районах Зальцбурга, но тем не менее — в той же Вене или Стокгольме можно увидеть достаточно много смугловатых ребят непосредственно в исторических центрах этих городов, а тут на тебе!

Но пойдем дальше.

Своеобразной визитной карточкой Зальцбурга, кроме памятных моцартовских мест, является, конечно же, замок Хоэнзальцбург, который возвышается над старым да и новым городом. Более впечатляющего фортификационного сооружения я до этой поры не видел.

Говорят, Хоэнзальцбург был неприступной крепостью в прямом значении этого слова. И только когда фортификации перестали играть существенную роль, крепость пала. Случилось это в эпоху Наполеоновских войн.









Но кроме архитектурных сооружений, думаю, вы заметили, что в этом месте любоваться еще есть чем. Это, конечно же, горы.





На северо-запад от Хоэнзальцбурга, если идти по улице Мёнхсберг, возвышается холм из которого я сделал эти живописные снимки:









Практически в завершение — дом, в котором родился Моцарт. Где расположен, увы, не помню, но «Гугл» в помощь :)





Лазили мы по Зальцбургу, как и в других городах достаточно долго. Товарищ еще отдельно, — пока я застрял в местных магазинах, покупая сувениры, — слазил на близлежащую гору Капуцинерберг, откуда, как не сложно догадаться, также открывался чудный вид на город.

Я не расстроился от непосещения Капуцинерберга. Во-первых, всех гор не излазишь, во-вторых — будет неплохой повод еще раз приехать в этот город.

А в этот раз, к сожалению, наше путешествие подходило к концу.


Синий «Моцарт»

Наверное, многие из вас слышали об одном из самых узнаваемых вкусных сувениров из Австрии — конфетах «Моцарт». Если вы бывали хотя бы раз в Австрии или граничащими с ней странах, вы не могли не заметить красные упаковки этих конфет с портретом великого композитора.

Но мало кто знает, что именно на малой родине Моцарта — в Зальцбурге — производят, если так можно выразиться, «канонические» конфеты, названные в его честь.

Отличает их от «неканонических» цвет, а именно — синий. Именно в синих обертках начали делать первые «моцарты», а уж потом появились красные, которые почему то приобрели большую популярность и расползлись по всем кондитерским Австрии и за ее пределы, хотя по вкусу они почти не различаются.

Поэтому если судьба вас занесет в Зальцбург — постарайтесь купить именно синие конфеты «Моцарт». Не скажу, что они там на каждом шагу, но обойдя магазин-другой, вы их должны найти. По цене они, ясное дело, отличаются от красного «Моцарта», но не катастрофически — в среднем на 3-4 евро.



Итак, друзья, это был второй рассказ о моих недавних путешествиях. Надеюсь, время от времени разбавлять мои поднадоевшие политические посты туристической тематикой. Таким образом, до новых встреч в клубе путешественников ИМХОклуба!